锅包肉VS叉烧肉，谁才是甜肉界NO.1？

玫瑰

著名三里屯运营鬼才郭德纲曾经说过，人分三六九等，肉分五花三层。
吃肉绝对是一件超越了意识形态的事，不管你爱吃甜的咸的酸的辣的，烧白红烧肉酱肘子牛腩炖猪脚，肉欲的纵横跟时间地点人物都没有一点关系，遇见了吃就完事了。

▲ 叉烧饭
当脂肪与糖分的氨基酸结合，舌尖上先不忙分泌幸福的味道，拍拍小肚子问问自己，到底谁才是中国最好吃的甜肉？

北有锅包、南有叉烧
作为一个无肉不欢的东北大老爷们，我一向对甜口的肉类表示鄙夷。但事实证明，没人能逃得过大哲学家王境泽先生的经历，真香！
锅包肉是每一个东北小孩心目中的白月光。
最早的锅包肉其实到今天也就一百多年的事，旗人郑兴文为了给自己的俄罗斯妻子改善生活，把北京咸鲜的“焦炒肉片”改成酸甜口味，又搭配上了樱桃黄桃等水果。（绝对没有番茄酱的事！）

▲ 锅包肉
在东北这不能叫锅包肉，标准发音锅包又，听着就透着那么一股痛快劲，当年老饭馆的锅包肉出锅后从厨房端出来，上菜的一路上满是醋和姜混合后打鼻子的一股酸香。
正经的哈尔滨锅包又必须得是烹汁的，选取猪后丘地板肉，刀根斩断肉片纹里劲膜，腌制，小碗调汁。
注意！精华来了，哈尔滨锅包肉必须得炸两遍！

▲ 做的不太好的锅包肉
第一遍定型上糊，出来之后颜色呈金黄；第二遍上色调味儿，出锅后呈焦黄，然后用白醋加少许白糖和胡萝卜丝葱丝烹汁。
大火收汁装盘，几十片肉扎在盘子里，一口甜到心上，五分钟以内不清盘，只能说明这家店不到位。
最最重要的，在大是大非问题上，一定要站稳立场，不能有半点马虎和犹豫，锅包肉永远不能是番茄酱的！

▲ 这个看起来就很有食欲
至于咸口的，不好意思，今天不在讨论范围，赤峰人民可以退下了。
江湖中人没事都喜欢搞个组合，比如全真七子，黑白双剑啥的，有北乔峰自然也有南慕容，虽然搞不清为什么一南一北两个地区的人们都爱吃甜肉，但是叉烧就是这么没道理的存在。
广东人民的心头好，叉烧，也是甜肉界的精英。

▲ 叉烧，一种烤猪肉的高级展现形式，当然，你管他叫烤肉也没什么差。
在tvb的大力推广下，几乎大半个南方都知道了叉烧的存在，毕竟，生块叉烧都好过生你啊！
最好的叉烧一定要用脢头肉，这个部位的瘦肉不柴，带点肥肉，做出来的叉烧香甜腍滑，能吃到软筋，口感最妙。（其实就是猪前腿的上部）

▲ 用南乳、海鲜酱、砂糖、酒、麦芽糖精心腌制几小时，在烤炉中化开油脂，别急，加点玫瑰露再次回炉，火候足时就是全广东人民的爱了。
烤好的叉烧肉质软嫩多汁、色泽鲜明、香味四溢，叉烧饭光吃肯定还差点意思，要是再加上油麦菜和溏心蛋.......
哇，真想让我的广东朋友变成一块半肥瘦叉啊！

锅包肉vs叉烧肉，谁是甜肉界NO.1？
其实作为一个东北人，我很难不带一个利益相关来解答这个问题。但那不牵扯，咱们今天就好好谈谈，到底这条甜肉街哪个扛把子说了算！
作为一个能挑起东北人民内部斗争的大杀器，锅包肉的流派是分分钟可以重写一部人民战争史的。
有传统糖醋汁的哈尔滨派，新式番茄酱的辽宁派，叛逆蒜汁咸口的赤峰派。要是具体到某个城市的差别，那更是数不胜数，烹汁还是卧汁？蒜片还是蒜泥？炸两遍还是炸三遍？

▲ 叛逆的锅包肉
东北锅包肉的发展跟东北人民内部和平现状息息相关。
而反观叉烧，不管在闹市街头还是辉煌酒楼，不管你是半肥半瘦还是带点软筋，怎么样的叉烧其实味道差别都不大，烤猪肉嘛，再烤也是一种方式啦。

▲ 看起来就很诱人啊
虽然有着丰富多样的各式搭配，叉烧包啦，肠粉啦，叉烧酥啦，但总而言之，叉烧的流派实际上是比较单一的。
在流派演变上，锅包肉先下一城。
虽然东北人纷纷南下入关，但好吃的东北菜在外地却不是很好找（除了三亚）。进了山海关，想找到一家好吃的锅包肉难上加难。
就算是在锅包肉的大本营哈尔滨，想要找一家好吃的锅包肉也极费心思，老厨家都一处等多年老店，也很难保证锅包肉的稳定出品。

▲ 哈尔滨版锅包肉
反观叉烧，一块看似平平无奇的烤猪肉在两广遍地开花，街边小店随处可见，而且好的叉烧现做现卖，做出的叉烧有着看得见的新鲜。
在广州，叉烧几乎是广州人的第二信仰。
满大街的烧腊店铺，最火的永远不是烧鹅烧鸭白切鸡，而是那看似简单的一碟叉烧，不用问哪里好吃，楼下的都差不到哪里去。

▲ 自家版叉烧
在食物的出品率上，叉烧毫无疑问是最佳选择。
其实啊，这两种甜肉界的扛把子定位还是有很大差别的，锅包肉在东北就是典型的硬菜代表，实打实的肉，在家里永远做不好的精品菜，属于非常有牌面的大菜。
而叉烧更像是街头巷尾的小吃，虽然不见得能上台面，却是一直陪伴我们长大的邻家小妹，是那种实在想不到吃什么就去吃它，吃了就绝不会后悔的存在。
萝卜青菜，各有所爱。
但以上都是废话，我先投锅包肉一票！