在这里，猪肉能吃出松露的香味

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　　七月傍晚，我坐在一间叫Mercato Vianova的餐厅喝着餐前酒，做着旅行中最隐秘的乐事：People watching.
　　安静吃饭的老两口，桌上一本厚厚的《Lonely Planet》，一定来自英国；不辨别口音，仅凭音量，就可以知道不远处是一个美国家庭；屈指可数的亚裔面孔，多是过来念书的学生，这儿是很多外国学生学习语言的首选地；讲话激动起来不自觉地把五指并拢放在胸前，不用猜，他们是本土土著。
　　这里是翁布里亚，我在意大利。
　　翁布里亚（Umbria）大区介于罗马和佛罗伦萨之间。这里安静、车慢信慢，游客自然是远不如罗马、米兰和威尼斯。它是绿色覆盖最多的大区，被称为意大利的绿色心脏。
　　在这儿，以首府佩鲁贾（Perugia）为中心，发散开来的小镇相互间隔也就十数二十分钟车程，皆保留下中世纪风土人情至今。
　　
　　佩鲁贾城区在山头，要从山脚一路搭乘电梯登顶，公元前三世纪建立的伊特拉斯坎古拱门和城墙至今仍保留如初。
　　
　　这个城市历史悠久，比如它的国家画廊（Galleria Nazionale dell'Umbria）建于1878年，甚至比罗马装满宝藏的波格赛美术馆还要早；在保利纳堡垒（Rocca Paolina）则像是穿越到了一个中世纪的地下迷宫，尤其是在炎热的夏日，这个像迷失之城一样的地下带来一阵凉爽。
　　
　　漫步回城区（Vieille Ville），街道高低错落，记得抬头找寻这个城市的标志Grifone神兽。这个神兽的雕塑占据各处古迹的高地，守卫这座城市千年，在它们的陪伴下，欣赏一场绝美的玫瑰色日落吧。
　　
　　到用餐时间，在佩鲁贾一家名为Storie Perugine（佩鲁贾的故事）的餐厅，整体风格偏Quirky但又是明亮的，吧台前的啤酒机根据口味装在不同的当地特有瓷器中，甚至还能发现理发店椅子作为用餐的椅子。搭配餐前面包的一种酱看上去就是番茄酱；一经了解才知道它完全是店家厨房用数十种蔬果与红椒搭配自制蘸酱，甜与辣的中和，从未尝过的味道。
　　另一间叫Testone的餐厅，一定要尝试它家特色Torta al Testo和……各种肉。翁布里亚的肉尤其是猪肉（Porchetta）是极其鲜美的，这是因为这里的猪被放养长大，有足够多运动量，以及猪还吃各种草药和——松露。
　　
　　松露是翁布里亚最有名的特产之一，这里的松露共有七种，总产量全国第一、多到被猪吃掉，但由于个头稍逊于意大利北部，所以有着非常亲民的价格。于是被欧盟认定为“奢侈品”、向制裁名单禁售的松露，无论是洒在Pasta上的松露片，还是淋在披萨、牛排上的松露油，在这儿是寻常人家食材！
　　
　　从佩鲁贾过去很近，小镇斯佩罗（Spello）因为它每年五六月的鲜花节（Flower Festival of Corpus Christi）而知名，每年这个时候整个小镇将有超过1.5千米的街道用鲜花铺出一道道地毯，这些“地毯”的图案除了花鸟鱼虫，甚至不乏超高难度的超大型人像或群像画。它是自然与创意、鲜花与建筑、新与旧的狂欢，难怪有着“鲜花之都”之名。
　　
　　斯佩罗吸引来全世界的赏花爱好者。当然，哪怕不是五六月，平日散步在城区（Centro Storico），家家户户像艺术品一般悉心栽培的花草都任人欣赏，令人陶醉在色彩与花香之中。
　　
　　这个小镇除了鲜花，还有绝美的教堂。即使不是天主教徒，Santa Maria Maggiore内的油画和雕塑就足够值得进去细细观赏；Cappella Baglioni更是藏有著名画家平托瑞丘（Pinturicchio）的许多副画，教堂经过了修整，让参观体验现代而美好。
　　
　　Villa dei Mosaici不是一个很多亚洲游客知道的地方。16世纪建成的它经过修复后，如今作为一间博物馆详尽地解释、展览了翁布里亚大区的历史，但同时也定期策展当代艺术家的作品。这件博物馆还有漂亮的公园，馆内英文介绍也毫不敷衍，深入到意大利这样的小镇里也能得到友好的参观体验。
　　
　　举世闻名的“山羊绒之王”Brunello Cucinelli是世界上稀有的将公司总部建在乡村的上市公司——它建在一个叫索罗梅奥的小镇。
　　
　　去了索罗梅奥（Solomeo）才知道，虽然它不大（不足500位居民），但这个小镇竟然是没有失业率的，因为过半数村民都是Cucinelli先生的员工。仅凭他的金字招牌，就吸引了全世界各地的游客来参观。如果说乌托邦真的存在，这里或是最接近的那个。
　　
　　
　　由于创始人Cucinelli先生的经商理念，他的员工能得到多于同行20%的薪酬。办公环境轻松优雅，公司职员的工作服都是Brunello Cucinelli；据闻Cucinelli先生的管理模式也很剑走偏锋：5:30后鼓励下班、邮件的抄送名单不超过3个人；周末工作更是绝对禁止的：你必须休息好，才能创作出好的东西。
　　
　　Brunello Cucinelli将收入的20%投向自己的慈善基金会：镇上几座公共建筑包括教堂、纪念堂都是Cucinelli先生慷慨修缮和新建的，他更是细节到亲自参与一面墙一扇门的设计，将他的哲学思想填进建筑美学。
　　
　　翁布里亚没有沾到大城市里时装周、电影节一类的光，可爱的翁布里亚人民玩出了自己的节日：以Cucinelli命名的剧院已成为翁布里亚大区文化艺术活动的重要场所，每年夏天“索罗梅奥庄园节”都会邀请世界级艺术大师来此表演，Cucinelli先生希望它能至少在这片土地上一千年。它不仅是艺术家巡回表演的舞台，也是当地人接受艺术文化洗礼的圣殿。
　　
　　
　　
　　翁布里亚从年头到年尾的节日都很多，在阿西西，最有名的莫过于世界古董展。每年在4月底到5月初之间举办，是全意大利最大的几个古董展之一，每年吸引超过100家古董商参展。届时小镇迎来全意大利和外海的个人藏家与公司，在这里将淘到屈指一数的古董家具、油画和瓷器。
　　
　　哥特与中世纪结合的阿西西（Assisi）如同一个玫瑰粉打造的天外圣地。在古董展逛得累了，去圣方济各大教堂（Basilica of San Francesco d'Assisi），索性躺下来看顶看个够。
　　
　　在阿西西的圣方济各教堂（San Francesco di Assisi）藏有文艺复兴第一人——乔托（Giotto）的湿壁画，都是国宝级的作品，也让它成为如今的世界遗产，更是意大利重要的天主教朝圣圣地。
　　
　　Francesco是他的名字，San是他封圣（Saint）后的称谓，远在美国的旧金山（San Francesco）就是西班牙殖民者以他的名字命名。去逛一下他安息的地方吧，不言不语，在那里得到宁静和开怀。
　　
　　既然是“绿色心脏”，何不从这里乘坐热气球起飞，在阿西西的上空一览整个翁布里亚呢？起点就在翁布里亚镇中心外的一间葡萄园区，升空360度一览整个翁布里亚。
　　想象一下，这正是一天的开始，呼吸着最新鲜的空气，看着地面的农夫陆陆续续开始一天的工作，整个翁布里亚在橘黄色的日光中醒来。再回到地面时已有意大利红葡萄酒相迎，尽管这还是早上。
　　Why not？Carrie Bradshaw在搬到欧洲生活前说：“我一直梦想着还没到中午便开始喝红酒的日子。”
　　
　　到了夜晚，从山顶俯瞰整个翁布里亚，黄色星星点点散落铺开在视线可及的村落中，天空的深蓝仍强势占据一个更大的面积。只想懒懒地躺在院落的躺椅上，看到老房子的轮廓和树木的轮廓，只差摇着扇子睡去，梦中自有中世纪的钟声传来。